2011年2月5〜6日　-　ばっかみたい…と自嘲〜これでええやん…と納得〜しかし結局ボツに　　　 　2月2日に“まずは簡単なリアから取りつけ…”と書いたのは、リアの場合、ペダルとピストンの間に充分な長さのロッドがあり、しかもしれが直線的な（ペダル側が回転運動だから、厳密には非直線）動きをするので、ロッドに鉄片を、その脇に近接スイッチ本体を取りつければ、容易にスイッチングできるからだ。 　これに対して、フロントにはロッドがなく、往復するピストンのエンドキャップを、回転するレバー（ベ ルリンガーの場合はベアリング）が押さえている。エンドキャップに鉄片を取りつけるのは難しいから、レバーのどこかしかなく、回転運動になってしまうのはやむを得ない。 　で、鉄片と近接スイッチ本体を、どこにどう取りつけるか…。ハンドルスイッチのハウジングからステーを伸ばす案、レバーの途中から後方に向けて伸縮するロッドを取りつける案、マスターシリンダーやレバーのどこかにネジ穴を開ける案などを 検討した結果、マスターシリンダーの角度（ハンドルバーへの取りつけ角度）調整が可能で、マスターシリンダーのメンテナンスや脱着が複雑にならず、強度や耐久性に悪影響がないこと…といった条件を満たそうとすると、既存の２本のボルトを使うしかないという結論に達した。 　そうと決まれば簡単なもの…と、得意のアングル細工で作った第１作が上右の写真だ。これはこれで、ち ゃんと作動するし、ON/OFFのタイミ ング調整も容易で、いきなり完成…と思いきや、レバーの遠近調整をすると鉄片が動き、ON/OFFのタイミングが狂ってしまう。レバーの遠近調整は、上の写真の PIVOT Bを中心とした回転運動であり、そのナットで共締めした鉄片が、レバーと一体になって回転するのは当然である。 　レバーの遠近調整は、けっこうな頻度で（１回のツーリング中に何度か…といったレベル）していたからやはり、このままではダメである。 　つまり、鉄片は、レバーではなくレバーとマスターシリンダー本体の間にあるアームに取りつけるのが望ましいわけである。しかし、ギリギリの肉しかないアームにネジ穴を開けるわけにはいかず、接着するにしても充分な“のりしろ”がない。 　そこで編み出した解決策（苦肉の策ともいう）が、上の２点の写真にある、鉄片を支持するためだけに浮動支持したサブアームだった。ナットの締めつけ力は 1.5mm厚のスペー サーで受け、スペーサーが嵌まり込む径の穴を開けた 1mm厚のサブアーム（剛性確保のため、アングルで製作）を取りつければ、アームと同じ動きをしつつ、遠近調整時のレバーの回転から逃がすことができる。 　たかがブレーキスイッチごときにこんなにメンドクサい物を作って、ばっかみたい…と自嘲しつつ、狙いどおりの物ができた快感に溺れたまま(笑)、強引に突っ走り、とりあえず完成にこぎつけたのだが…。 　問題は、浮動支持のサブアームではなく、鉄片と近接スイッチ本体のマウント位置にあった。サブアームの動きは、 PIVOT Aを中心にした回転運動だから、サブアームにどんな物体を取りつけようが、その物体上の任意の点もまた PIVOT Aを中心に回転する…という、わかりきったことを見落としてしまっていた(笑)。 　このままでも、ブレーキスイッチとして必要充分な動作はする。しかし、それだけではダメで、エア抜き をするときに、少なくともレバーがグリップラバーに接触するところまで握り込んでも、鉄片が近接スイッチ本体に接触してはいけない。 　この問題を何とかするには、近接スイッチの検出面と鉄片の面の両方を PIVOT Aを中心とする円の接線方向に向けるか、検出面を下向きにして、鉄片の面をサブアームの面と平行にするのが良さそうである。 　マスターシリンダーから下方向への張り出しを小さく抑えるには前者 が、製作やON/OFFタイミングの調整を容易にするには後者が、それぞれ適している。だが、もう、これ以上メンドクサいことはやってられんわい…と(笑)、後者に決定した。 　せっかく作ったサブアームとその軸受けまわりのパーツをできるだけ生かした第３作は、すでに頭の中では完成している。あとはそれを形にするだけだ。ここまで決まれば、もう悩むところもほとんどないので、近日中に完成しそうである。 ＜　　ひとつ前　・　目次　・　最新　・　ひとつ先　　＞ Tweet